赤坂璃宮 銀座店（広東料理/銀座）

昼食時、軽い宴席に利用。「晩餐」の数分の一の定食（せっと・めにゅ）だが、上湯や焼味に手抜きなく、実質的なものを手ごろに喰わせる。

たとえば炒め物。本格過ぎて本邦人の口に合わない、なんて事がないよう、臘肉や風肉（※）の代わりに、味噌漬けの豚肉を使ってくるところなんか、ナカナカ芸が細かい。善き哉。

※：ともに中国産の一種の「干し肉」　好きな人には「香り」であるが、苦手な人には「ニオイ」となる、独特の風味を持つ。

フカヒレ、アワビ、石斑魚…といった、高級食材に拘泥しない向きには、却って昼の利用のほうが、方便、合理であるかもしれない。ひきつづきオススメ。

-----登録時レビュー2007年6月-----
なんというか、中国料理の「あじ」を、ものすごく「整理整頓」して提供しているな、と感じる味わいを提供する店。

この「整理整頓」という意味、いわゆる「味わいが凝縮している」と、いうのや、或いは、例の「魔法の粉」によって、全体の味わいを平坦且つ、均一的に纏め上げている、というのとは違う。

「凝縮感のあるウマさ」だったら、口に含んでいるうち、何層にも重ね上げられた、さまざまな香りや六味が、それこそ「じんわり…」とほどけていって、舌や上あご、その他の粘膜に「ぐぐっ」と染み込んで行くように感じるものであるし、一方、「平坦且つ均一」なのであれば、口に入れた途端「むひょ！　こりゃウマい」となった、直後、厚さが均一な、なにか「膜」のようなものが、ベロの上一面を覆ったような感じになり、あとは、「ふうん」で終わってしまう。

当店のお菜の場合、たとえば火腿とフカひれのスープなどを口にすると、

１１．さいしょに鶏湯のさっぱりとした出汁の香りが来て

２２．つぎに火腿特有の、チョッと酸っぱい感じの、熟れた風味が浮かび上がり

３３．最後に、これを吸ったフカひれが、ぴちぴちと上あごを叩くのが心地よい

という風に、それぞれの材料や烹調（調理具合）由来の「役割」が、順序正しく、一定のリズムをはずす事無く、それこそ精密機械のなかで、ラック＆ピニオン方式の歯車が、「チチチ…」と無駄なく回っているかのようなウマさなのだ。

つまり「破綻」がなく「キレ」が良い一方、「余韻」にはかけ、素材や「火加減」のそれぞれの「持ち味」のひとつひとつが、あまりにも明確になった組立であるがゆえに、なんだか「中国料理っぽくない」

どちらかというと、味のありようや濃淡はともかく、全体の印象は和食の「会席料理」―しかも京風ではなく東京風、或いは、関西なら、船場あたりの商人風味―か、なにかを頂いているのに、近いような感じだ。

だから当然、中年でも壮年にちかい、接待やお座敷で外食というものを覚えてきた世代には、間違いなく「嫌われない」「舌に合う」ものであろうが、本場―というより、香港や東南アジアの華僑社会―で、これらの「宴会料理」のありようを、駐在なり、留学なり、「食べ歩き」で身に付けてきた「本格志向」の諸君からは、たぶん違和感をもたれるんじゃねぇかナ？　と思う。

そのどちらにも属さない、「エビチリ」「マーボドーフ」「チンジャオロースー」など「保守的チューカ」愛好の人であれば「ああ、うまいけど、チョッとサッパリしすぎかな？　」と、感じるかもしれない。

この味わいの方向性と、銀座のまんなかにある新しいビルの中という立地、「ヌベルシノワ」よりは抑制の効いた店内普請と、過不足のない給仕の加減…などを考えると、当店はやはり、仕事上の会食や、親類縁者との会合―たとえば結納代わりの食事会―などに、調和する店かな、と思う。

勘定。六人で※1ひとり12,000円（税抜き）の定食（コース）に生ビール各一杯、普及版の紹興酒（七年陳年だ、そうな。ま、フツー）を適当にとり、最後にぽーれぃ…いやプーアール茶（と、発音を普通語に矯正された）で〆て、110,000円でおつり。（個室代5,000円を含む）　

んー、やっぱり「結納代わりの…」ってのが、適当だろうねぇ。　ちょっと気張った宴会用途で。オススメ。

（その他）
文中で取った「定食」のなかに、「鮑の戻し汁を軽く含めた炒飯」があった。これ、いわゆる「スープ炒飯」ともちがい、又、福臨門の鮑汁鱆魚鶏粒飯の如き、「鮑の戻し汁を使った炊き込みご飯」でもない。

「炒飯を調製してから、鮑汁を後で含め、なかばリゾットのようになっている」というつくり。　好き嫌いはそれぞれであろうが、食後の「軽さ」は特筆もの、ではあった。　普段メニューにあるのかわからないけど、この一品は、文句なくオススメ。

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