行形亭（会席料理、懐石料理/新潟、白山）

くるま（ここではタクシのこと）で店先に乗りつけ、広大且つ、手入れの行き届いた庭園を通り、部屋に着き、履物を脱いで座布団に腰を落ち着かせ、改めて壁に大きく切られたガラス窓から、庭をながめる…と、「いやまぁ、これこそお大尽というやつだよなぁ」としみじみと感じる。

料亭、である。我が柳都の誇る「グランド･メゾン」と言ってもよいかもしれない。或いは店全体に漂う「伝統的旦那趣味」を鑑みると、英国の「クラブ」の翻案ないし相似、と言うほうが近いかもしれぬ。

この類のお店の場合、一応「料理屋」というカテゴリには入るが、お料理や酒の「味わい」につき、云々するのはあまり意味が無く、冒頭に書いた庭園の見事さ、無駄が無く、シムプルでありながら豪奢を感じさせる部屋の普請、そして柳都ならばこその「芸者衆（これは勿論、別料金）」の接客…それら全部によってかもし出される「場の妙」や「におい」に身をゆだね、「浦島太郎の竜宮城ってのは、もしかしたらこんな感じだったのかしらん？」なんてことを思いつつ、「夢のような時間」を過ごすのに価値観を見出してこそ、本筋というか、本質をとらまえる事になるのではないか、と、考える。

…のだけれども、それでは「食味批評」にならねぇぢゃん、なので野暮を承知で簡単に。

お料理は本膳の流れをくむ、本格の会席料理、というか宴会料理の、上等中の上等。その調理作法には一切の「変化球」はなく、あくまで「酒を呑む場での適切さ」に徹している。

お盆に数種、盛り込まれてくる「前菜」は、それぞれ実に「輪郭のはっきりとした」味付けであるいっぽう、「あとあじ」がごく軽く、猪口の酒（当然、「燗」でいっていただきたい。当店の場合、何も言わなければ「朝日山」が提供される）で舌を洗うたび、「さらり」と消えてしまう。

「お椀」の味付けも、このカテゴリの料理の「基本」に忠実。出汁の「旨み」と吸い口や具の「歯応え」で口腔内をくすぐり、「さ、酒を呑むぞ！　」という気分にさせられる。

「焼き物」は時期のおさかな、「煮物」も「はしり」なり「旬」なりで、季節を感じさせる野菜たちが中心。

「驚くべきこと」はないかもしれないが、逆に「ココロの波立ち」を覚えることもないので、「たかがお菜（失礼！　）」で気持ちに負担をかけずに済み、「時間の流れ」に酔い続けていられる。

料理の一品一品は、イマドキの「美味しいものをチョットずつ」などという発想は、まったく取り入れられておらず、「いいおとなが満足できる過不足の無い量（つまり、現代の水準で言うと、やや大きめ）」

これも「料亭」というところは、オンナコドモ（これまた失礼！　）が来るところじゃないんだよ、といった「旦那原理主義」が貫かれているような気がして、しょうがない。

そして勘定。　「浮世の醜悪を一切見ないで済み、ここにいる間、イヤな事は忘れていられる」装置への対価は、やはりそれ相応だと覚悟しておかなければならないだろう。

すなわち、料亭とは「性別」や「年齢」によって、さらには「勘定」によって客を「選別」し、そこで「抽出」された「旦那衆」という、現代の「絶滅危惧種」にのみ、「この上もない時間と空間」を与え続ける場所なのであろう。

誰にでも調和する種類の店ではある「わけがない」　とは言え、一度経験してみるのは、悪くない事なのかもしれない。

アナタが中年以上の男性であれば。その意味でオススメ